Wohnmobil und Wohnwagen überwintern ohne Feuchteschäden

Die meisten Schäden, die im Frühjahr auffallen, entstehen zwischen Oktober und April, während das Fahrzeug einfach nur steht. Klamme Polster, ein muffiger Geruch, der sich auch nach Tagen offener Türen nicht verliert, Stockflecken auf den Matratzen, beschlagene Scheiben. In schweren Fällen kommen weiche Stellen im Wandaufbau dazu, und dann wird es teuer, denn Feuchte im Sandwichaufbau wird erst sichtbar, wenn sie sich bereits zwischen den Schichten verteilt hat. Vorbeugen ist also deutlich weniger Aufwand als reparieren.

Ein Wohnmobil ist ein kleiner, dicht gebauter Raum mit viel Textil auf wenig Volumen, und im Winter wird er meist nicht geheizt. Vorhänge, Polster, Matratzen und Teppiche haben über die Saison Feuchtigkeit aufgenommen; beim Abstellen ist die noch im Fahrzeug. Dazu kommt, dass sich das Dach an sonnigen Wintertagen deutlich erwärmt und nachts wieder unter die Außentemperatur abkühlt. Bei jedem dieser Temperaturwechsel schlägt sich Luftfeuchte an den kältesten Stellen nieder, also an Fensterrahmen, Metallprofilen und in den Ecken hinter den Polstern. Und weil ein geschlossenes Fahrzeug kaum Luft austauscht, bleibt alles, was einmal drin ist, auch drin.

Entscheidend ist dabei ein Vorgang, den man nicht sieht. Textilien tauschen ständig Feuchtigkeit mit der Raumluft aus: Sie nehmen Wasserdampf auf, wenn die Luft feucht ist, und geben ihn wieder ab, wenn sie trocknet. Eine Matratze in einem Raum mit dauerhaft 85 Prozent Luftfeuchte fühlt sich deshalb nicht nass an, ist aber vollständig gesättigt. Im März riechen Sie das sofort.

Wer sein Fahrzeug trocken durch den Winter bringen will, denkt schnell an einen Luftentfeuchter, und das zu Recht. Das Gerät kommt allerdings zuletzt, denn es trocknet nur die Luft. Wasser aus einem nicht entleerten Boiler holt es nicht heraus, und an eine Matratze, die flach auf einer kalten Bettplatte liegt, kommt die trockene Luft schlicht nicht heran. Die Vorarbeit entscheidet also darüber, was das Gerät ausrichten kann.

Der ADAC empfiehlt für die Standzeit ausdrücklich eine gründliche Vorbereitung des Innenraums, und zwar vollständig, bevor das Fahrzeug für Monate geschlossen wird. Konkret heißt das: Frisch- und Abwassertank, Boiler und sämtliche Leitungen entleeren und die Ablasshähne offen stehen lassen. Den Kühlschrank ausräumen und die Tür arretiert offen lassen, denn ein geschlossener Kühlschrank ist über den Winter eine zuverlässige Schimmelquelle. Polster hochkant stellen, besser noch ganz herausnehmen und zu Hause trocken lagern; bleiben sie im Fahrzeug, müssen sie so stehen, dass an alle Seiten Luft kommt. Matratzen aufstellen oder auf einen Lattenrost beziehungsweise eine belüftete Unterlage legen. Schranktüren, Klappen und Staufächer öffnen, sonst trocknet das Gerät den Gang, während es im Kleiderschrank feucht bleibt. Textilien und Lebensmittel mit nach Hause nehmen. Und die Zwangsentlüftungen in Dachhauben und Boden auf keinen Fall zukleben, auch wenn sie kalte Luft hereinzulassen scheinen.

Die Antwort hängt in der Praxis fast ausschließlich davon ab, ob am Stellplatz Strom verfügbar ist.

Ohne Stromanschluss kommt nur ein chemischer Entfeuchter mit Calciumchlorid-Granulat in Frage. Der arbeitet passiv und ohne jede Technik, wirkt aber im Wesentlichen in seiner unmittelbaren Umgebung. Für ein Wohnmobil braucht es deshalb mehrere Behälter, verteilt über Wohnraum, Bad und Stauräume, und im Lauf des Winters mindestens einen Nachfülltermin. Zu beachten ist, dass die entstehende Salzlauge Metall angreift und auf Textilien und Holz Flecken hinterlässt. Die Behälter gehören also kippsicher aufgestellt und nie über Polster oder Möbelplatten.

Mit Stromanschluss ist ein elektrisches Gerät klar überlegen, weil es die Luft im gesamten Innenraum umwälzt und über einen Hygrostaten einen Sollwert hält. 55 bis 60 Prozent reichen dafür vollkommen aus. Niedrigere Werte kosten zusätzlich Strom, bringen dem Fahrzeug nichts und können dazu führen, dass Holzfurniere arbeiten.

Für die Auswahl ist die Entzugsleistung in Litern hier übrigens selten das entscheidende Kriterium, weil das Luftvolumen klein ist. Wichtiger sind Hygrostat, Neustartverhalten, Wasserablauf und der zulässige Temperaturbereich.

Ein Gerät, das von Oktober bis April unbeaufsichtigt laufen soll, muss zwei Dinge können. Es muss nach einem Stromausfall selbstständig wieder anlaufen, sonst steht es nach dem ersten Netzausfall im Januar bis zum Frühjahr still, ohne dass es jemand bemerkt. Und es braucht entweder einen permanenten Wasserablauf oder einen Tank, der lange genug reicht; alle zwei Tage zum Stellplatz zu fahren, ist keine realistische Planung.

Beim Ablauf wird die Kälte oft unterschätzt. Ein Schlauch, der über eine kalte Bodenplatte oder ins Freie geführt wird, kann bei Dauerfrost zufrieren, und dann läuft das Wasser dorthin, wo es niemand haben möchte. Der Schlauch sollte deshalb kurz sein, durchgehend Gefälle haben und im Fahrzeug bleiben, sofern das möglich ist. Ebenso lohnt ein Blick in die Bedienungsanleitung: Für jedes Gerät ist ein Betriebstemperaturbereich angegeben, und Frost liegt in aller Regel außerhalb davon. Prüfen Sie deshalb zuerst, ob es in Ihrer Halle überhaupt frieren kann; in einer temperierten Halle stellt sich diese Frage gar nicht.

Für die Überwinterung ist ein Sorptionstrockner meist die richtige Wahl. Kondensationstrockner verlieren unterhalb von 12 °C spürbar an Leistung und müssen häufiger abtauen. Die auf dem Datenblatt genannte Entzugsleistung wird bei rund 30 °C und 80 Prozent relativer Feuchte ermittelt; in einer unbeheizten Halle bei 5 °C bleibt davon wenig übrig. Ein Sorptionsgerät hat diesen Nachteil nicht, verbraucht dafür aber mehr Strom.

Bleibt der organisatorische Teil. Ob Dauerstrom am Stellplatz überhaupt erlaubt ist, entscheidet der Betreiber, und ob unbeaufsichtigter Betrieb versichert ist, Ihre eigene Versicherung. Beides vorher zu klären, kostet zwei Telefonate.

In einer geschlossenen Halle fallen die Temperaturschwankungen gering aus, was das Kondensationsrisiko im Fahrzeug deutlich senkt. Vorausgesetzt, die Halle selbst ist trocken: Eine unbelüftete Halle mit Erdboden bringt so viel Bodenfeuchte in die Luft, dass die Hallenunterbringung ihren Vorteil schnell wieder einbüßt.

Ein Carport bietet Schutz vor direktem Niederschlag, während die Luft weiterhin frei zirkuliert. Für die meisten Fahrzeuge ist das der praktikabelste Kompromiss.

Steht das Fahrzeug im Freien, kommt es vor allem auf die Abdeckung an. Eine dichte Plane direkt auf dem Aufbau schließt die Feuchtigkeit ein, statt sie fernzuhalten, und der fehlende Luftaustausch darunter begünstigt Schimmelbildung. Atmungsaktive Schutzhüllen sind hier die richtige Wahl. Kontrollieren Sie nach den ersten Stürmen, ob sich unter der Hülle Wasser sammelt und ob die Hülle am Lack scheuert.

Unabhängig vom Standort gilt für Aufbauten in Sandwichbauweise, dass eindringende Nässe lange unentdeckt bleibt, weil sie sich zwischen den Schichten ausbreitet. Eine gute Vorbereitung auf den Winter ist deshalb notwendig, und eine regelmäßige Dichtigkeitsprüfung beim Händler ebenso.

ADAC, Tipps zum Einwintern des Campingfahrzeugs, presse.adac.de. ADAC Hessen-Thüringen, Hinweise zur Winterpause von Campingfahrzeugen, adac.de. Umweltbundesamt, Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden, umweltbundesamt.de, zu Kondensation an kalten Oberflächen. Prüfbedingungen der Entzugsleistung nach Herstellerangaben, rund 30 °C bei 80 Prozent relativer Feuchte, siehe Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.